出口放缓、内需不振、库存高企、成本持续攀升、利润大幅下降……服装业的拐点来了吗？在业内人士看来，在服装行业告别高速发展期后，步入了变革期。马岗表示，以前大家都在发展渠道，现在渠道饱和了，跑马圈地的时代已经过去了，这种外延的增长已经没有多大潜力了，服装企业更需要从内部来改进，“比如优化供应链等”。

    向ZARA、H&M们学习
    模仿国际快时尚品牌成为趋势

    在业内人士看来，库存高企和服装业的销售模式有着直接关系。“现在的服装都是采取订货制，订货会一般是提前半年就开始，大公司订货更早。”胡海东对记者表示，订货会对企业未来的产品品质和交货周期都是一个很好的保证，但同时也存在着很大的风险，“因为提前下单的经销商还不是很清楚这一年会流行什么。”

    这种分销模式也被普遍认为是造成服装行业高库存危机的罪魁祸首。与此形成鲜明对比的是，ZARA、H&M、优衣库等国际快时尚品牌的库存问题就不那么突出。在业内人士看来，库存现象是普遍存在的，只不过国际品牌供应链的周转速度快，“国际品牌一般是备20天的货，与之相比，国内服装企业的备货周期则长得多，一般是五六十天，这五六十天的情况会发生怎样的变化？企业不得而知。有可能大卖，有可能一件也卖不动。”

    那么，模仿快时尚是中国服装企业的最终出路吗？

    在独立鞋服评论人马岗看来，快时尚品牌扁平化的管理模式代表着一种趋势和方向。中国服装行业的流通环节比较多，而目前越来越多的企业开始尝试简化流通环节，一些企业推出的副牌从风格到管理模式，都有着浓重的模仿国际快时尚品牌的痕迹。

    “比如美特斯邦威，是比较早尝试简化中间环节的企业，现在美特斯邦威采取的是二级分销加三级分销的模式，有的地方则是直接开直营店。”马岗告诉记者，简化流通环节代表着一种趋势，但是一味地模仿快时尚品牌则不可取，“中国地域这么大，不一定都适用扁平化的模式，有的地方比如三、四线小城市和偏远地区还是适用于加盟模式。”