时装周是否已过气了？

整 个纽约时装周期间，各大品牌的发布会刚一结束，就争相向市场推出所展示产品。这个问题一直纠结着时装界。“现看现买”、“秀场直通卖场”以及“万事俱备” 等口号应运而生，以因应这场时尚新变局。上月纽约时装周刚一结束，这些口号就横空出世。去年九月，从博柏利(Burberry)到汤姆•福特(Tom Ford)的各大品牌在发布会后径直销售所展示的时装。此举在纽约引发了多米诺效应，在本次纽约时装周上，迈克•柯尔斯(Michael Kors)、汤米•希尔费格(Tommy Hilfiger)、蔻驰(Coach)以及DVF等品牌刚举办完2016年秋冬季时装发布会，就向市场推出少量精挑细选的款式。

但是，这些指标性的时装周将来还有什么作用？模特对生产厂商又有什么作用？更关乎本人命运的是，我们这些时尚评论人士未来又还剩下什么作用？

这 个变局主要由消费者推动，他们期望缩短时装在秀场展示与实体门店销售之间的时间。消费者对时装季的理解五花八门，社交媒体可谓“居功至伟”，坊间业界对此 早已大谈特谈之；如此做法，也算是沉重打击了主商业街区的零售商，他们利用订货与交货的时间差进行“山寨”（售价只是实价的零头）。“此举会减少每个时装 季的山寨数量，主动权重归各大品牌。”蔻驰CEO维克多•路易斯(Victor Luis)这样解释道。

此举还打破了延续几十年的时装周运 行模式——时尚编辑、买家以及各大品牌共同确定每个时尚年的演变节奏。长久以来，时装周模式似乎总是不合时宜（此事难以协调），但正如Yoox NAP总裁费德里科•马切蒂(Federico Marchetti)去年所言，这是目前为止最为行之有效的运行模式。而在新模式下，各大品牌会一点点分批推出自己的时装，买家及出版周期长的时尚杂志可 能获得优先权。

“因此，很多东西就显得不再适宜，比如时装季、时装周以及发布时装的方式……”知名设计师黛安•冯芙丝汀宝(Diane Von Furstenberg)在其曼哈顿总部这么说道。作为美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America)主席，她说出了自己品牌以及美国时装界的心声。“我认为未来的发布会会更为直接，时尚界最终会推出直接面向消费者的大型时装发布会。”路 易斯同样提及了一些品牌专为时装买手及造型师等专业人士提供的小型发布会，这些小型发布会渐成气候，最终能演变成大型时装秀。因此时装周非但不会被取消， 反而可能进入永不落幕的时装秀时代。

那么此举将如何影响库存？因为各大品牌提前备货，莫不是把自身置于更大的险境？“实际情况是：在时装周 期间，蔻驰这样的品牌无需再静等批发商与百货店的订单。”路易斯解释道，“为了能在八月交货（目前这正是各大百货店需货之时），我们必须在时装周前就做出 主要生产决策；预订好预期销路好的面料与产品，并通知生产厂家。门店若有特殊订单，就得再等上一段时间；当然只要订单数量可观，我们肯定会满足其需求。” 他继续说道，“而把时装周视为主订购季，那就大错特错了。我们现在早就不像过去那样操作了。”

纽约成为此种模式的捷足先登者并不足为奇。在 纽约，很多品牌与生产厂家近在咫尺，订单无需拐弯抹角就能及时完成。纽约市长比尔•德布拉西奥(Bill de Blasio)也提及了“纽约生产时尚”行动倡议的裨益，该行动倡议近年来一发而不可收，给纽约带来的好处一目了然。

“新模式应使从生产至销售的整个过程更趋科学。”奢侈品顾问、萨克斯第五大道百货店(Saks)前总裁麦瑞戈•麦基(Marigay McKee)说。“如果说该模式意味着数量更少、更为密集的订单，那么它会变得更趋精准、减少浪费、更趋发展活力以及做到有求必应。”

“美国的百货店平均约销售2000种品牌，其中约30种是就近生产的美国品牌。”她继续说道，“这种零售模式会让纽约以及新泽西的工业及手工业生产真正重现辉煌，真是大好事。”

不适应这种模式的将是那些国际化率高的品牌，其产品在全球多个国家与地区生产，欧洲大陆的时尚品牌尤为如此，其产品通常协调几十个生产商与专门厂家来供货。

这对于时尚评论人士来说也远非福音，他们在这品牌推动的大变局中似乎越发多余。一旦货品预订完毕，时尚评论人士的影响力就剩下对品牌公司确立的话语权进行润色而已。“我们始终需要媒体记者帮助解释与诠释时装。”路易斯出于安抚目的说道。 但对于时装评论行业来说，以前由于得宠于时装产业，并且能优先接触时装新品从而占据主导地位，现在时装评论者似乎越来越没用武之地了。

品牌公司在业界的影响力一枝独秀，早已是众人皆知，而上述举措会让其愈发强势。那些独立小品牌的影响力则更令人堪忧，它们如今赶在最后期限前交货的能力甚至都显得捉襟见肘。在竞相争夺消费者的拉锯战中，真正的创造力有可能遭到破坏。

但 境况还不至于到这个地步。仍有一些不错的时装秀轮番上演。彼得•柯平(Peter Copping)为奥斯卡•德拉伦塔(Oscar De La Renta)设计的第三个时装系列集高工艺水准与艺术品行于一身，让人赞不绝口，是慢工细活的杰作。普罗恩萨•施罗(Proenza Schouler)与Boss同样不同凡响，展示了别致的线条与错综复杂的比例关系。维多利亚•贝克汉姆(Victoria Beckham)这个时装季也交出了骄人的成绩单：她推出的系列再现了早期紧身裙装系列。拉尔夫•劳伦(Ralph Lauren)推出了人字形粗花呢与灰褐色装，完美呈现了美国经典的典雅风格。除了这些“尝试性”时装秀外，还有一些让人赞不绝口的发布会：如The Row与 Gabriela Hearst，它们突破传统时装秀模式，推出了跨季装，着重呈现了美国的工艺与制造水准。

最离谱时装之桂冠非 蒙口(Moncler)莫属，在纽约100年来最冷的那天，它在Lincoln Plaza外举办了滑雪时装秀。在零下22度的严寒中欣赏模特身穿厚实小棉袄与毛皮雪地靴走秀，差点没把我们冻死。看到这种啼笑皆非的场景，我甚至不觉得 好笑。但是，即便下一部《超级名模》(Zoolander)毫无剧情可言，时尚界仍不乏荒唐可笑。