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香水,是艺术品吗?

能否一边聆听巴赫的音乐,一边欣赏着毕加索的名画,而鼻子同时又嗅闻着Tommy Girl香水?香水真能视作艺术形式吗?
“不管依据艺术媒体的何种合理定义,香水肯定属于艺术形式范畴,”钱德勒•伯尔(Chandler Burr)说,他是作家、香水方面的专家,同时又是纽约艺术与设计博物馆(Museum of Arts and Design)嗅觉艺术部策展人。
伯尔认为嗅觉艺术既属于女士梳妆台,也属于博物馆与画廊内容。“艺术作品能诱发观众的情感、深思以及某种反应,”他说。“如果艺术作品的功能发挥到极致,就能让观众观察现实世界的态度发生截然不同的转变;而香水也有此神奇功效。”
没错,虽说香水作为艺术形式的理念在中东及亚洲已获得认可,但该理念正快速风靡西方世界。伦敦香水生产公司Illuminum对此理念如此推崇备至,所以公司甚至专门委任阿纳斯塔西娅•布鲁兹勒(Anastasia Brozler)充当旗下核心产品的“香水策展人”。
布鲁兹勒说:“30年前,摄影与电影也还压根不视作艺术形式——如今两者都已名正言顺。我们认为香水也是如此。问题是:纵观历史,香水与面向大众的绘画和建筑不一样,它只服务于从王公贵族、偶像人物到僧侣人员的精英阶层。”她还补充道,就其本身而言,香水的称谓至今仍未达成一致意见:“我们正努力改变这一切。”
伯尔还评选发布了10款顶级香水名录(诸位可能看到Paris by YSL以及香奈儿5号(Chanel No 5)等经典香水,还能看到出乎意料的上榜香水,如倩碧(Clinique)推出的幸福男人(Happy for Men)以及希尔菲杰公司(Hilfiger)推出的Tommy Girl香水),他经常使用艺术语言来描述香水:“娇兰(Guerlain)推出的Jicky香水是一件浪漫主义作品——简直异曲同工于玛丽•雪莱(Mary Shelley)的弗兰肯斯坦(Frankenstein)作品),而迪奥推出的Diorama是全世界最能体现抽象表现主义风格的香水。” …… [阅读全文]

Plukka珠宝:剑走偏锋

随着APP等技术的发展,用户可以在网上搭配设计自己喜欢的珠宝,用户行为的改变也在促使着高级珠宝零售业发生变化——越来越多的人透过互联网接触高级珠宝。珠宝设计师黄明翠便看到了当中的商机。
黄明翠在辞去了“上海滩”创意总监一职之后,独自创立了精品在线珠宝品牌Plukka。Plukka一直坚持垂直电商的经营模式,始终以“设计珠宝中的精品,自由无极限”为宗旨。这种由客户直接下单的模式,省去了传统销售中介,在行业中引起不小反响。凭借这种优势,黄明翠得以售卖对传统珠宝业而言显得风险过高的艺术首饰和潮流首饰,一方面还能保证盈利。
黄明翠首次尝试将自己的在线珠宝店变为实体店。上个月,她携一系列国际潮流精品首饰在香港展出。一开始她很抗拒实体店的想法,直至她在私人时装展会上看到自己的作品有不少狂热爱好者。现在她已将实体精品店看作是市场销售的重要手段,“我个人认为,实体店对于品牌打造是十分重要的。就目前而言,它也有利于推动网络销售。”
之所以决定把实体店开在香港,一方面是考虑到中国庞大的消费群已成为世界增长最快的消费群之一,且“单就珠宝业而言,香港更是整条工业链的中心”;另一方面,在自己熟悉的香港,出身亚裔的她显得更加得心应手,“一旦有新的作品进入本地,从买入到设计再到上线出售,不用两个礼拜就可以完成”。
在被问及如何筛选珠宝设计师时,她表示“一般都会根据他们才华的可预测性来做判断,比如是否具有独创性,设计天赋是否明显等等”。“珠宝设计靠的真的就是你对它的热忱。正是因为有这份热忱,在面对不同风格和美学设计的时候,我能够去欣赏作品当中的美,就好像它是一颗明星一般。” …… [阅读全文]

中国式的手表消费

在今年的巴塞尔展上,偶尔听到某位来自中国的媒体人以总结性的口吻说:“今年大家都主打刚需。”本来,我个人对于今年巴塞尔展的总体印象是回归欧美传统,突然听人冒出一个中国式经济术语,多少感觉怪异。不过仔细想过之后,恍然大悟:这就好比是南辕北辙之下的物极必反,两个完全不同的轨迹在原点与终点上高度重合。
先谈一下所谓的欧美传统,从外观而言就是各种亮眼的色彩,与不同人的不同服饰、偏好可以互相搭配。而在东亚特别是中国的买家那里,色谱远不会如欧美那样丰富,清爽的白色或者其它的浅色一直是市场的主打。这里可以今年的劳力士为例,虽然重新推出红蓝色的所谓“百事可乐”圈受到一致好评,但为俗称“绿玻璃”的防磁表配上蓝色表盘就不太容易为东方男性接受,虽然他们很早以前就已经习惯了黑盘的绿玻璃。同时,百达翡丽钢款5960上的些微红色小字也颇受爱运动的欧美人士欢迎,亚洲的买家则甚至对这样的搭配表示惊讶。类似的例子还有尚维沙,一系列包括少见的棕色、暗绿、亮蓝等,让其充满运动与活力色彩,不过在不少中国行家眼里它们的设计与做工过于粗糙了。这里应该指出的是,丰富的色彩往往与个性、运动乃至钢壳联系在一起,也就是说在价格上可能比较便宜,正是在价格上传统欧美买家与中国消费的刚需碰在了一起。
说起来,对高端钟表的需求,无论对欧美还是中国而言都难以用刚需来形容。正如海耶克在推出斯沃琪时宣称的那样,40美元的手表就足以满足人们除了实用之外的多种需求,而动辄数千或者数万美元的高端钟表品牌,或许只是极少数高收入人群以及鉴赏家、收藏家心目中的刚需。欧美与中国社会消费方式的一大区别就是中国社会存在着高比例的送礼消费,因此为数不少的中国消费者或许并没有为自己的表花钱,这样的消费往往比较平庸,缺乏技术与个性,而以华贵高端的材质与装饰为主要的价值取向,这就成了近年来业内默认的“中国表”典型。如今用刚需来描述手表其实是在说各家公司主打个人花钱的消费,而非所谓的送礼与团购。 …… [阅读全文]
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诙谐时装,你会穿吗?

从T型台某些诙谐味十足的品牌时装来判断,似乎愚人节还未过去。有些人看到时尚业一开始以戏谑起步,打破它好像是冒天下之大不韪。杰瑞米•斯科特(Jeremy Scott)这样的设计师,靠戏谑风格起家,如今已掌管莫斯基诺(Moschino)设计大印。现如今,奇装异服正大行其道。
或许只有最矫揉造作的流行明星(凯蒂•佩里(Katy Perry)算是一个)希望自己像可可•香奈儿(Coco Chanel)那样女扮男装,打扮成“麦当劳叔叔”(Ronald McDonald)形象,但Moschino在米兰时装周(Milan Fashion Week)上推出今年秋冬季红黄两件套毛衣与“麦当劳金拱门”套衫后,立刻在Twitter上轰动一时。Moschino上一次引发如此轰动效应都是猴年马月的事了!?
“时装就得荒谬可笑!”比利时设计师本哈德•威荷姆(Bernhard Willhelm)说,他推出的春夏季时装上是顺虚线裁剪的特大号剪刀图案。“我推荐诸位每天至少笑上一回。”
尽管威荷姆的新服装系列有些不乏玩弄伎俩,但仍有很多服装(他天马行空风格的透明女装与运动装)如自己标榜的那样新奇别致。时装界往往是如此,在光鲜亮丽的外表下,最终还得靠实打实的销售行情来说话。
女帽设计师皮尔斯•阿特金森(Piers Atkinson)以米老鼠耳朵帽著称于世,但这个春夏季,与带橡皮头筋的粉色蓬松蝴蝶结与彩虹纹帽子一起推出的,还有各种贝雷帽,摄影大师阿维顿(Avedon)的御用模特戴上它们,一定光彩照人。 …… [阅读全文]

几何形珠宝大放异彩

Gabriella认为,时尚在她的艺术生涯中扮演了非常重要的角色,“它已经成为一种结构性的东西,剩下的颜色与技术便变得至关重要,一旦形状改变了,其他一切都会受影响”。然而对Gabriella来说,现代建筑与民族装饰仍是她的主要灵感来源。“我一直很喜欢建筑学,特别是弗兰克•盖里(Frank Gehry)和扎哈•哈迪德(Zaha Hadid)这些国际建筑大师的作品。我试过将他们的建筑风格翻译过来,与原始部落的自然形态结合到一起,效果让人非常意外。另外我在最后采用了柔光效果,也使整个作品增色不少。”去年十一月该系列在伦敦奢侈品店William & Son首次展出。这批珠宝虽然风格新颖,却也延用了最古老的形式,全都是在米兰的家庭小作坊里手工雕刻出来的。William & Son的首席珠宝设计师Clemence Merat认为:“这个系列同时兼具了极简主义与女性主义色彩。时尚在今天已经变得无比重要,每天我们都需要有好看的配饰来搭配好看的衣服,而且每一天要有每一天的特色,这就相当不易了。”
值得一提的还有最佳拍档Shimell和Madden Luke Shimell是金匠与珠宝设计出身,而Emma Madden则专门研究金属雕刻与3D设计。毫无疑问他们都是现代主义的拥护者,他们的作品抽象且富有韵律感,随处可见对古老建筑与经典数学的灵活运用。由这对拍档主刀的珠宝系列(£1,175)都采用了特殊手法,他们用小钻石在18k黄金表面作切割,以达到复杂的网状暗纹效果。稍大一些的珠宝都是在德国伊达尔-奥伯施泰因(Idar-Oberstein)小镇加工而成,其中一枚棱柱状的宝石戒指(£4,400)做工十分趣致,棱状的造型在内部形成折射,使任何置于其中的物体都能投射出多层映像。Madden说她设计都是从最初的手造3D模型发展而来的,这样才能确保每一件珠宝都有自己独特的动量。“我总是不自觉地被量子物理所吸引,而且我和Shimell的设计灵感也一直都是来源于几何均衡、原始形态和复杂结构这三大元素。我们只是碰巧赶上了它们时髦的时候罢了。” …… [阅读全文]
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