FT的老读者肯定还记得自我的前辈埃德蒙•培宁-罗塞尔(Edmund Penning-Rowsell)起，我们就有一个光荣的传统，那就是每年都品尝波尔多(Bordeaux)的八大一级庄园葡萄酒(first growth)（实际上所谓八大一级中，柏图斯庄园并无等级——译者注），同时还品尝已经有十岁的八种同款酒，因为这些葡萄酒在十岁这个年龄一般认为已经能够进入适饮期。

埃德蒙逝世于2002年，在这之后，这个光荣传统中断了几年。2007年，花旗银行(Citibank)的一位慷慨的乐享生活家令我们的传统实现了复兴，当时我们这些人品尝了1997年份，我对活动现场进行了报道。在活动当晚，他给我们带来了一个叫做“次贷危机(subprime)”的词汇，这让我明白了年度品尝活动为何在那几年中未能进行。

一级庄园的价位近年来直冲云霄，现在是时候仰仗来自东方的救星来实现传统的伟大复兴了——这位救星就是大亚洋酒(Altaya Wines)的庞建贻(Paulo Pong)，香港葡萄酒和餐饮界的著名人士。本月初，我们与庞建贻进行了第三次一级庄园晚宴，他提供了晚宴所用的大部分酒款。还有两款葡萄酒由史蒂芬•布洛维特(Stephen Browett)提供，他拥有伦敦(London)最大的精品葡萄酒贸易公司——法尔葡萄酒商(Farr Vintners)。头两年我们品尝了2001和2002年份，而今年，充满争议的2003热浪终于袭来。

在培宁-罗塞尔主持活动的年代，不少波尔多葡萄酒迷可能舍得花钱用一级庄园款待自己。但是现在的波尔多一级庄园已经在价格上把其他庄园远远甩在了后面，所以我估计对它们真正感兴趣的收藏家应该已经少了很多。

这样三场对比性的品尝让我们得以看到这三个年份在其成功方面的共性，也让我们了解了这八个一级庄园在世纪之初的那几年是如何进行酿酒工作的。

首先是在技术层面。最为关键的一点是布里翁高地(Haut-Brion)、玛歌(Margaux)、拉图(Latour)、武当(Mouton)、拉菲(Lafite)、白马(Cheval Blanc)、欧颂(Ausone)和柏图斯(Petrus)这八个庄园(Château)的葡萄酒每款只有一瓶。通常情况下人们会多备一瓶，以防有木塞发霉的情况，但是一瓶柏图斯2003年份的价格是2000英镑，布里翁高地2002年份价格最低，但每瓶也要300英镑。如果每款都多备一瓶，那确实太费钱了。而且不管怎么说，一级庄园在控制木塞质量方面，肯定要比其他庄园做得更严格。

另一个重要的关键点是品尝会为每一款酒和每一位品尝者都准备了顶级的葡萄酒杯，这样我们就能够通过添酒和对比来观察酒在杯中的发展状况——通过这种方法，可以很好地推测它们在瓶中的发展情况。

在这两点之后，当然就是品尝者了。六位元老级品酒人已经有超过二十次的共同品尝经验，虽然埃德蒙•培宁-罗塞尔和梅格•培宁-罗塞尔(Meg Penning-Rowsell)将再也无法与我们共品，但建立并掌管佳士得拍卖行(Christie’s)葡萄酒事业部长达几十年的达芙妮•布罗德本特(Daphne Broadbent)和迈克尔•布罗德本特(Michael Broadbent)成功加入了2001和2002年份的品尝会——尽管迈克尔并不喜欢盲品(blind tasting)。他们本计划来参加2003年份的品尝，但因为迈克尔心脏起搏器的关系而未能成行。由此形成的空位迅速由两位葡萄酒专业人士填补，其中一位愿意担当重任，负责安排酒样的排号。

在次年春季发布报告时，很多人都在为2003年份高唱赞歌，因为它打破了太多记录：多个世纪以来最炎热的夏季和最早的成熟时间，糖和单宁(tannin)含量也达到了新高。但是2003年份的一个问题是，很多葡萄酒都缺乏平衡。众所周知，天然的成熟通常伴随着的是香气物质的积累，2003年份的含糖量来自于干燥的条件而非天然的成熟，因此葡萄酒的平衡性难以保证，而且过高的含糖量还让酵母难以完全发酵葡萄汁。与含糖量形成对比的是酸度过低，这导致当地法律不得不允许庄园通过加酸来进行调节。很多葡萄果实都遭受了晒伤，尤其是皮薄且早熟的美乐(Merlot)品种。柏图斯是波美侯(Pomerol)最有名的以纯美乐酿酒的庄园，时任该庄园负责人的克里斯蒂安•穆埃克斯(Christian Moueix)曾经警示，如果人们对葡萄园少进行修剪，而是像三十年前那样用比较“自然”的方式种植，果实就能够受到树叶的保护而免受过度日光的灼烧，如此一来这个年份就会顺利很多。作为柏图斯在波美侯地区的新对手，里鹏(Le Pin)在2003年份没有酿造葡萄酒。

目前来说，普遍认为这个年份最成功的葡萄酒来自于种植在保水性良好土壤上的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)，例如上梅多克(Haut-Medoc)最北端的地区。品尝了很多稍逊的2003年份葡萄酒之后，觉得它们应该比其他很多年份更早饮用。不过我们的品尝单中包含了波亚克(Pauillac)产区位于最好地段的最佳葡萄酒：拉图、拉菲和武当。

实际情况也正是如此。这三款葡萄酒在八个样品表现中非常突出，尤其是非常令人瞩目的武当和已经进入适饮期的不朽的拉图。拉菲是我第三喜爱的酒款，虽然远没有达到惊人的程度，但是它的新鲜和优雅令自己与众不同，表现出的特点与年份条件有很大差异，属于非典型酒款；布里翁高地庄园2003年份的采摘早在八月就已经开始，酿造的葡萄酒余味有着令人赞叹的新鲜感；可能是因为第一个品尝，玛歌有点吃亏：略有些甜味，在杯中经过一段时间后才打开，结束有点干缩感。尽管这几款葡萄酒中的大多数早就已经达到了可以轻松饮用的状态，不过目前看来还可以经得起如此的陈放。

在某些程度上，右岸(right bank)三款之一的欧颂最年轻，口感紧实而且余韵很干。我们酒窖里碰巧还有1983年份的欧颂，两者之间的差异可谓大相径庭。

作为顶级的圣艾美利永(St-Emilion)葡萄酒，白马庄园实在是令人失望至极：香气简单，酒体轻薄，口感呆板。我向来很喜欢的柏图斯体现的是丁香味道和沉闷感，没有那么好喝。可以说在这次品尝中，左岸(left bank)完胜右岸。

不过，正如埃蒙德每次指出的那样，我们的品尝结论是在每款仅仅一瓶的情况下得出的，而对于顶级葡萄酒来说，同一款酒甁与瓶之间的差异实际上会很大。