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定制男装引发设计师新思考

定制中的细节与个性
  定制剪裁已然成为了男装中最令人兴奋的一大领域。超越现有模式的定制思路更好地满足了客户的个性化需求。人们也许会嗤之以鼻,称定制为“穷人专属”。但是量身定制确实拥有一个巨大的优势,那就是快捷。利用机器,一套定制西装可以在四周内制成。
  杰尼亚直属的毛纺厂每年生产出200万米长的布料。在最新推出的30种定制布料中,真丝羊毛或者亚麻羊毛混纺物因其极为柔软的材质广受欢迎。值得一说的是,这些布料的镶边上都织上了顾客的名字和定制时间,这当然也属于定制服务的一部分。
  今年,来自德国的经典品牌Hugo Boss在伦敦最富时尚色彩的邦德街(Bond Street)门店开启了一项全新的Boss定制计划。其中,对iPad的使用创造性地实现了定制服务流水线化。通过iPad,客户的信息可以直 接被发送至位于德国的公司总部剪裁中心。
  在试衣的制作中,方格纸被用来作为辅助工具以提高精度,使得“量身打造”变得名副其实。第一次试衣大约可在1到1个半小时内完成。当然,如果有特殊需要的话,最短可以在30分钟内完成这一步骤。在第二次试衣时,Boss的裁缝师会直接上门拜访客户。一般情况下,再过四至六周,成衣的制作就完成了。
  当然,顾客也可以挑选更加灵活、低技术含量的制作方式,同时享有布料、衬里和纽扣种类的自主选择权。另外,若是希望达到更加帅气的着装效果,一些产自意大利工厂的新型改良布料会是不错的选择。比如意大利品牌Loro Piana的Tasmanian——一种透气性和耐热性极佳的混纺美利奴羊绒。 …… [阅读全文]

中国风的“时装”与“艺术”

 早两年,玩艺术和做时装的可是互相看不上。前者管后者叫"没文化"、"低俗"和"爆发户",后者管前者叫"穷酸"和"假清高"。可是,现在尝到时装设计师都伪装起了艺术范,慢慢的远离的商业市场的需要,打起了视觉艺术个性的招牌。时装设计在赏光给"艺术"面子,也不用管生活这一方面的需求了!
  时装艺术对于一个国家而言是一种艺术文化,传统概念的服装、服饰,升华为一种艺术形式,是本土品牌的必经之路。当人们发现他们眼中的艺术开始生活化,他们的生活也会渐渐变得艺术化了。其实时装与艺术本身就是相辅相承的,在过去,将艺术变成时装、将秀场变成行为艺术或许颠覆了时尚秀场的规则,但现在,它却似乎已经成为了一种规则,而且被越来越多的时装设计师应用于发布秀和时装设计之中。比如有人在时装表演之后玩儿跳水,还有人把外星人搬到了T台上,JIWENBO最近在751DoPARK七九罐也搬上了"铜佛"讲述"禅"哲学!
  过去几年中,我们一直在经历"时空穿梭"、"漫游古今"的探索之旅,有惊悚也有经验。慢慢的又跳进了历史的长河中汲取中华元素最优美而生动的部分,比如'清风雅韵'、'大唐凤仪'、'汉世盛典'等,很多很土品牌设计在寻找创意的部分局限而有目光短浅是决定的硬伤。在中国留学生的回归和更多时装品牌文化介入了中国大陆,很多设计师都发现了一片前所未有的新思路,用充分勾勒轮廓和曲线来做诠释方式更为细节而唯美,使人体美充分得到展示。更大胆创意Muses用简单明了的方式表达,虽然表面上还是异形的时装,但作为艺术品,它们的细节与材质是足够有说服力的。Sheguang Hu近几年的成绩很显著,他用一种很中国式的大胆创意来诠释主题,在材质和想法上都是独有的,但时装不是纯碎的艺术,还是要穿的,就像他的主题一样,刺痛了时装的麻木神经!品牌们纷纷进入艺术领域看上去让艺术家们拥有了更多的机会与钱,张弛已经当选马爹利当代名士近3年,他对商业品牌支持艺术的活动拥抱欢迎,在马爹利上个月在北京举行的当代名士派对上,张弛作为马爹利的资助人为现场带来了一场服装秀,他坦承,如果没有马爹利的帮助,很难一次让如此多的媒体、客人见到他的作品。当然,在跟马爹利合作前,他在服装圈内已经小有名气。这是一个残酷的现实,并不是每个有天分的艺术家都能获得这样的机会,翻开受到赞助的艺术家目录,更多时候,是马未都这样的功成名就人士站在受颁奖的舞台上,很多人已经在某一个行业有所建树,至少不是完全的新人。和这种趋势相呼应的是,艺术家本身也不像过去只坐在自己工作室里专注于创作,他们也越来越关注时尚,有时候,他们更在乎自己的作品能在当代获得什么样的评价,是不是能被更多有钱人收藏,画家曾梵志更常选择出现在时尚杂志封面而不是艺术杂志上。或许是他们忘了,艺术最有魅力的地方,就在于它能够超越时间,而时尚的本质,则是一场又一场轮回。 …… [阅读全文]

有鱼和熊掌的“轻奢华”

轻奢华是目前时尚产品的中心点,上下可通吃的理念迎合了所有市场的需求和消费人群。在时尚的眼中,纯粹的奢华和简单的"快时尚"被分为两个极端,这都并非做到了时尚与品质兼得的效果,而所谓的轻奢华出现,把单品的定位更细节化了。
  所谓的轻奢品
  它算是消费阶梯状中间部分,如果采用最近比较流行的说法就是轻奢华或者轻设计品。这些产品包含设计的元素,价格高于之前的快消品牌。轻奢消费的崛起与社会形态有关。全球化后,"中产阶层"将消失,许多人沦为中下阶层,而这些人又要求多一点"奢华感"来求追品质给自己带来的内心满足,所以"能够负担得起的奢华"是未来消费的主流。通常300美元左右的价格被认为是合适的,这里面的鼻祖算是Coach,其曾经是北美市场的"300美元之王"。就中国市场而言,轻奢品的概念应该自配饰而起。购买快时尚服装的年轻人的 "入门"级奢侈品会是轻奢的配饰,比如从购买一只区别于大众款设计的包包开始。目前的轻奢主要包括大牌副线、风格品牌与原创设计师品牌等。另外奢侈品销售受挫的电商也纷纷对"轻奢"推波助澜。
  相比奢侈品高昂的价格,轻奢更多契合了中国奢侈品消费年轻化的趋向,比如80后可能是主体,他们在商品的选择上会有更多个性化的诉求,而轻奢品既有设计元素,高端百货随处可见的品牌店也能满足其奢侈之心。不过对于普遍生活压力超重的80后而言,即便轻奢也不会是他们日常性的消费。另外轻奢对于不同的消费者而言也具有不同的概念。对于一个收入3万元的女性,她每月可能会在DKNY有一些消费,但也会为一只PRADA皮包而"勒紧腰带"。而对于一个月收入8000的女性而言,去香港买一只港币3000左右的MARCBY MARC JACOBS,这就是奢侈。对于目前本土的一些强调原创性的设计师品牌而言,定位"轻奢"应该是有市场空间的。是葫芦是梨,也取决于这个中间层次的容积变化。 …… [阅读全文]
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名人古董装成抢手货

最佳投资组合可能是自己的压箱底服装吗?20世纪有重要纪念意义的时装在拍卖会上不断拍出令人咋舌的高价,可以预见今秋很多场引人瞩目的拍卖定会使竞价更上一层楼。
2011年,在洛杉矶“明星拍卖行”朱利安拍卖行(Julien’s)举行的一场拍卖会上,迈克尔•杰克逊(Michael Jackson)演唱《颤栗》(Thriller)时所穿的夹克衫被某位黄金大宗交易商以180万美元拍走。拍卖行CEO达伦•朱利安(Darren Julien)说投资商和对冲基金把时装视为艺术品等耐用商品拓展出去的领域,因为古董时装“五年后就会赢利。一旦升值,挂在办公室里能显现自己的财富及身份”。
伦敦时装与纺织品博物馆(Fashion and Textile Museum)馆长西莉亚•乔西(celiajoicey)说:“时装一旦被博物馆收藏,价值立马突现,参观人数飚升的同时,价位也随之水涨船高。”截止2013年8月,伦敦时装与纺织品博物馆的参观人数逐年增长了87%。
费城艺术博物馆(Philadelphia Museum of Art)资深策展人迪利斯•布洛姆(Dilys Blum)说:“如今存世的18、19世纪的时装物件很少,原因是它们越来越难以淘到。博物馆收藏的几乎多为20世纪的时装,因为它们才是投资价值所在。”
业内人士说,Comme des Garçons与山本耀司(Yohji Yamamoto)这些日本上世纪80年代设计师设计的时装如今成了收藏界炙手可热的抢手货。“10年之后,他们当初设计的时装价位让私人藏家望而却步”,时装拍卖商凯丽•泰勒(Kerry Taylor)说。本月,她的时装与纺织品拍卖会拉开了今冬国际时装拍卖会的序幕。 …… [阅读全文]

瑞士表业的无“芯”之战

说起近些年来瑞士甚至包括某些德国中小制表厂最大的隐忧,便是机芯以及游丝摆轮的停止供应——一直以来,斯沃琪集团旗下的ETA控制着专业化的机芯生产,只是这些年才开始有第三方厂家大量制造机芯供各家制表厂使用。然而,对于那些第三方机芯制造厂来说,关键的部分如游丝摆轮依然由斯沃琪集团旗下的专业厂商提供。而斯沃琪集团似乎觉得,制造并且向全行业供应机芯与零配件是一件赔钱的买卖,两三年前就提出在2021年前停止供应机芯,2025年停止分类零配件供应,让业内充满了“无芯”之忧。
这里,必须简单介绍一下,瑞士钟表业是建立在专业分工的基础上的,机芯厂专做机芯,表盘厂专造表盘,表壳厂专攻表壳,各个专业厂都在自己的领域里力求做到最佳,而由在产品设计与销售领域里有能力的品牌厂商负责将产品销往世界各地。正是借助如此的组织,瑞士不仅击败了早期的“导师”法国、德国、英国乃至日后崛起的挑战者美国,并在今天与日本同行的竞争中保持着优势。不过,如今的瑞士表业格局是在其经历了上世纪70、80年代的剧变后形成的,为了摆脱全行业破产的危机,几乎所有奄奄一息的主流零配件企业都被整合进了斯沃琪集团,眼下除了斯沃琪最大的竞争对手历峰集团、LVMH集团的高端品牌能够完全在机芯及零配件方面自给自足外,其余大部分表厂都必须依赖斯沃琪集团旗下众多专业厂家的配套服务。
虽然那些有着较强实力的钟表厂商,如万国、百年灵、沛纳海等已经完成了自主机芯的开发工作,虽然还是必须在入门产品系列中使用购自ETA以及其它专业机芯制造厂的机芯,但即便发生斯沃琪停止供应机芯与零配件的事情,也不至于完全手足无措。同时,以历峰、LVMH集团以及劳力士(旗下帝舵完全使用ETA等外购机芯以保持价格上的竞争力)等的财力与影响力,斯沃琪是不会完全停止供应零配件与机芯的,至多不过提高价格。而对于至今依然努力在制表业打拼的独立表厂,如雅典、梅花之类的品牌而言,则必须认真考虑在2021年或者2025年以后如何生存的问题。于是,众多斯沃琪零配件与机芯的买家将斯沃琪集团告上瑞士竞争委员会(COMCO),希望它能够否决斯沃琪的断供决定。 …… [阅读全文]
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