最近我重读了自己写过的一篇与加斯顿•予厄(Gaston Huet)见面的文章，已经辞世的予厄先生是卢瓦尔地区(the Loire)内武弗雷(Vouvray)产区中最受敬仰的酿酒师。我在1981年的文章中写道：“他坚信，自己酿造的葡萄酒在上市之前，一定要在酒庄内保留多年。”不过即便如此，我估计当予厄先生看到自己挚爱的悦伟庄园(Domaine Le Haut-Lieu)的葡萄酒现在居然有1919年份的在贝瑞兄弟(Berry Bros)上销售，也会大吃一惊吧。通过一轮又一轮的努力，贝瑞兄弟正在不断收购予厄的超老年份武弗雷葡萄酒，入手量已经接近两千箱。这家总部位于伦敦(London)的酒商将与予厄的德国进口商自然佳酿(Vinaturel)合作，在未来的几个月中销售该庄园各种老年份葡萄酒的打包组合产品。对于喜爱陈酿白葡萄酒的酒友来说，我认为这是一个出手的好时机。除了这两家酒商之外，酒协(Wine Society)也精选出了一些年份的产品供消费者选择。

由于糖酸比例失调以及含硫量太高，便宜的武弗雷可以说是世界上最糟糕的葡萄酒之一，但是予厄的出品却可以跻身于世界顶级佳酿之列——至少曾经是这样。予厄的老年份葡萄酒现在还上市销售，是因为这座具有历史意义的酒庄曾发生过一场小小的变革。

予厄庄园由三块葡萄园组成，这三块葡萄园都位于武弗雷产区内，堪称世界白诗南(Chenin Blanc)葡萄品种的圣地。予厄家族的第一块葡萄园是购买于1928年的悦伟(Le Haut-Lieu)，与葡萄园一起购买的还有葡萄园旧东家的库存葡萄酒。记得我在1981年拜访予厄先生的时候，他还在享用着这块葡萄园出品的1921和1913年份呢！继十公顷的悦伟之后，庄园分别在1957年和1963年购入了八公顷的山园(Le Mont)和六公顷的布尔园(Clos du Bourg)。自此，予厄先生感到自己已经获得了武弗雷产区所有的精华(crème de la crème)，一切尽在掌握。

戴着眼镜的予厄先生是一个沉稳的人，自一九四七年（同时也是一个伟大的葡萄酒年份）起就一直任武弗雷市长一职，而后在政坛平步青云，到七十年代时，已成为巴黎(Paris)各种会议的常客。政坛得意恰逢家有喜事，予厄先生的女儿嫁给了诺埃尔•潘盖(Noël Pinguet)，这位女婿曾是数学家，其父是当地一位痴迷于葡萄酒的屠夫。从一九七六年开始，诺埃尔从老泰山那里平稳地接手了酒庄的运营。在与我的谈话之中，他形容自己的老丈人“疯狂与理智并存(méticuleux et maniaque)”。诺埃尔自己其实也是一个胆大心细的人——到一九九零年为止，在家族内部关于生物动力学(biodynamics)方面的争论中，他总是能够大获全胜。迄今为止，予厄庄园的种植工作完全以月相为指导，并且在葡萄园中不使用任何化学物质。

针对庄园三块葡萄园各自特点而使用的这些新方法令诺埃尔越来越着迷。这三块面朝南方的葡萄园都位于高原地带，有着各自的特点：环绕着庄园原始建筑的悦伟葡萄园与河流保持有一定的距离，含有几米的褐色黏土，酿造庄园最简单易饮的葡萄酒（不过诺埃尔倒是在自己六十岁寿辰时采用了1893年份的悦伟）；常常是最早进行采摘的布尔园更加适合酿造具有陈酿潜质且结构感更好的葡萄酒，拥有排水性良好的浅层黏土和石灰岩混合土壤，自上世纪七十年代整体进行重新种植后，酿造的葡萄酒尤其柔顺；从庄园建筑一直延伸到卢瓦尔河的山园拥有紧密的石英石土壤，产量很低，采摘时间最晚。

典型的予厄酿酒法可以说是霞多丽(Chardonnay)酿造方法的对立：首先，采摘甚至会延迟到十一月，此时的葡萄原料已经干缩为非常甜的葡萄干，这是非常理想的状态；其次，酒精发酵的容器从来不采用全新的橡木桶，而是在凉爽的酒窖中缓慢进行；最后，酒庄在酒精发酵后会彻底避免令葡萄酒变得柔和的苹果酸-乳酸发酵(malolactic fermentation)，尽快将酸度高得令人流泪的水装瓶，让葡萄酒在瓶中慢慢成熟。予厄酒庄各个年份的葡萄酒在酸度上比较统一，不过糖分差异会非常大。除了四种基本类型的静止葡萄酒(still wine)之外，予厄还酿造微起泡(fizz)葡萄酒，并标注”Perlant”或者” Pétillant”字样。予厄的微起泡酒为同类型的产品树立了前无古人的典范，来自白诗南品种的蜂蜜和苹果特征令它与香槟有很大的不同之处。

予厄的干型(Sec)葡萄酒每升含有6-7克糖。对于大多数干白葡萄酒来说，含糖量都低于每升2克，不过诺埃尔认为糖度这么低的武弗雷葡萄酒“会在陈酿阶段前二十年令人极其不悦”。半干型(Demi-Sec)武弗雷葡萄酒是我最喜欢的类型之一，通常糖度在每升20克到25克之间，但是由于酸度很高，尝起来只是微半干(off dry)（off dry和Demi-Sec都可以译为“半干”，但前者糖度低于后者——译者注）。这些类型的葡萄酒在经过一段时间的陈酿之后，搭配奶油和咸味酱汁的餐点非常美妙。除了干型和半干型之外，予厄还酿造糖度介于每升40克到60克的中等甜度葡萄酒(Moelleux)，有时也采用非常成熟的葡萄原料酿造更甜的一级精选葡萄酒(Première Trie)。

加斯顿去世于2002年，而法国的遗产税之高闻名于世界，令他的后裔不得不出售庄园股份。2003年，庄园的一大部分股份由菲律宾裔美国人安东尼•黄(Anthony Hwang)购得。除了予厄之外，安东尼•黄在另一个顶级甜酒产区匈牙利(Hungary)托卡伊(Tokaji)地区的御苑(Királyudvar)庄园也有投资。

去年二月，诺埃尔•潘盖宣布离去的消息在整个武弗雷地区掀起了轩然大波，这比他本来计划的七十岁时离开早了三年。予厄庄园现在由诺埃尔的旧团队运营，黄氏家族的第二代提供协助和支持，他们是三十四岁的雨果(Hugo)和三十一岁的萨拉(Sarah)。根据诺埃尔的说法，黄氏家族决定不购买予厄庄园1975年之前的任何年份库存以及优异的1989年份葡萄酒（1989不仅是最好年份，还是予厄家族的一个重要的周年年份）。萨拉也表示，黄氏家族视自己为予厄先生的传承人（她自己也亲切地称他为“加斯顿先生”），且拥有产品独家经销权。似乎诺埃尔在其他方面有着决定权。萨拉形容将老年份葡萄酒出窖贴标的那天真是“风萧萧兮人心寒”。负面情绪弥漫在空气之中，并且有加重之势，因为黄氏家族彼时也正在给诺埃尔施压，希望他酿造更多的干白葡萄酒，而这产量超出了诺埃尔的预期。尽管是黄氏家族的一份子，萨拉却并不认同这样的做法。

潘盖最新的年份是2011。在2012和2013这两个年份中，予厄庄园的一半产量毁于冰雹。欲查更多品尝记录，请访问JancisRobinson.com的橙色页面

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简希丝之选：我非常幸运地品尝到了予厄家族系列的十三款葡萄酒，我打出的最低分是20分体系下的16.5分。以下是得分在18到19.5分的葡萄酒，以降序排列：

•悦伟一级精选甜酒(Le Haut-Lieu Première Trie Moelleux)，年份：1959

•悦伟一级精选甜酒(Le Haut-Lieu Première Trie Moelleux)，年份：1989

•山园甜酒(Le Mont Moelleux)，年份：1971

•半干微起泡(Demi-Sec Pétillant)，年份：1969

•悦伟半干(Le Haut-Lieu Demi-Sec)，年份： 1957