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把时装周搬上网

《职业经理人周刊》

各路时尚人物云集纽约城后,欢迎他们的文化专家会给他们支招如何打发空余时间:参观在现代艺术博物馆举行的欧仁•阿特热(Eugene Atget)摄影作品回顾展;或是到弗利克美术馆(the Frick)去观赏雷诺阿(Renoir)的等身肖像画;要不就去观看拉尔夫•劳伦(Ralph Lauren)、唐娜•凯伦(Donna Karan)及奥斯卡•德拉伦塔(Oscar De La Renta)的时装展。

最后推荐的项目展览听起来有点象时装周本身。但事实上,这是在纽约时装技术学院(the Fashion Institute of Technology)举行的、美国时装设计师理事会(Council of Fashion Designers of America)旗下最知名设计师的作品展,以纪念该组织成立50周年。虽说这些机构的纪念活动通常与那些离世而非存活于世的设计师相关联,但举办这样的展览再合适不过了。因为越来越明显的事实是——尤以纽约为甚(纽约时装周在林肯中心设有“博主区”(blogger pit))——就如同身后无比哀荣的艺术家一样,传统时装秀的模特(这种活动只是展示极少数款式,普通公众六个月以后才能看到这些款式)已经无情地成了穷途末路。

这种巨大变化很大程度上要归功于因特网。网上时装发布会的视频——无论是同步播出,还是随后在品牌所有者的网站或博客上播放——已变得司空见惯。网友在网上看到的通常不止是受邀人才能亲眼目睹的时装秀——而是网络畅行的无限许可,包括后台的花边新闻以及Facebook,、Twitter及Tumblr粉丝张贴的图片。

“后台以及前台模特的展示,如今已经非常大众化了:公众兴致勃勃地渴望了解时装秀内容、相关新闻以及流行趋势,”MAC全球总裁约翰•丹姆赛(John Demsey)说,MAC差不多赞助了纽约三分之一的时装展及发布会。 “网络数字空间加深了购买产品的顾客、设计师拥趸以及或许只想了解更多流行时尚的消费者之间的沟通与联系。

“此举真正揭开了原先只属于那些特权群体独享领域的神秘面纱,” IMG时尚总监彼得•莱维(Peter Levy)说,他全权负责在林肯中心(Lincoln Center)举办的梅塞德斯奔驰时装周(Mercedes-Benz Fashion Week)。“我们如今生活在数字时代,本人真得把这次时装周视作揭开时装秀宏大场景的好机会。”

“后台花絮以及T型台上的时装展示本身就好比给YouTube网注入了一剂猫薄荷,”保罗•维尔默特(Paul Wilmot)说,他成立的公关公司(与自己同名)与形形色色的设计师合作。“旗下有身着华丽服装、佩戴着名贵配饰的靓模,时装秀场面熠熠生辉、动感十足。夫复何求?况且还有发型与化妆之间以及化妆师与模特之间的所谓互动‘正剧’。”

然而,今年春夏季的每场网络时装秀场并不对每一位网友开放。不久前Digital Fashion Shows网正式上线,这家新成立的网站计划向精心挑选的媒体与零售商展示播放预先录制好的、没有观众参加的T型时装展,他们每个人都会收到一个通过邮件电子发送的密码(以代替实地观看时装秀的门票)。“我们正努力寻找平衡时尚传统与现代科技、维系我们整个做事过程诚信的方法,” 埃德•菲利珀斯基(Ed Filipowski)解释道,他是Digital Fashion Shows网的发起人以及时装宣传与制作公司KCD公关公司的合伙者。

虽说今年春夏季,Digital Fashion Shows网只播出两场时装秀——普拉巴•高隆(Prabal Gurung)为日本服装制造及销售商恩瓦德(Onward Kashiyama)设计的首个品牌系列ICB;以及巴黎时装秀上所展示的某法国系列(目前还未正式宣布)——但它计划大力推介于今秋举行的2013年春夏季时装秀。

来源:英国《金融时报》 雷切尔•菲尔德
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