有些设计师喜欢“怀旧”，有的根本不屑一顾，有的则不知所措。在大多数情况下，设计师接管某公司的时候，前任设计师的“余威”还在，那位前任可能还是个著名的时装革命者，整个品牌都笼罩在那个名字的光辉下。

　　对于新晋设计师来说，这确实是一项挑战：他们必须重复历史，但必须重复得有新意。看看David Cameron的保守党论调和Tony Blair的新工党宣言，你就知道新旧对抗到底是怎么一回事了——政治和时尚貌似两回事，但实质是一样的。

　　不过问题并不像表面那么简单。Stefano Pilati在大皇宫展示了他为Yves Saint Laurent制作的首个秋冬季女装系列，街对面的小宫里，是已故大师伊夫斯-圣洛朗(Yves Saint Laurent)的回顾展，展出了他的上百件作品。向左走，还是向右走？体验过去，还是拥抱未来？时装业喜欢视觉冲击，但对比来得太近，让人不舒服。

　　往右走，可以看到，Pilati尽自己所能，体现出对YSL创始人的尊敬，同时展示出自己的服装风格。(他从杂志上剪下了穿YSL衣服的女性照片，根据她们的轮廓制作了黄金小饰品。)不过这项工作很别扭，容易产生别扭的衣服。

　　小黑裙、瑟瑟作响的半裙、真丝衬衣都参考了YSL的Belle du Jour作品，通过现代面料，体现出一脉相承的优雅。飞扬的修女小披肩，用祖母绿或蓝宝石色皮草镶边，打造出一种特别的宗教感觉。所有的东西都很时髦，又有实用性。

　　但是，加入YSL的经典——褐色缎面连衣裙、绿玉色半裙和玫瑰边漏斗，则可能显得过于繁杂。主要问题在于，和其他著名的法国品牌不一样(如香奈儿)，伊夫斯-圣洛朗给后人留下的是轮廓和创意——性解放和身体的解放、性偏移、崇尚艺术。他的标志不在细节上。

　　创意需要思考，也需要重新构造，所以做起来很复杂。标志，要贯穿到所有环节中。

　　山茶花、珍珠串、金属链和双C可以代表香奈儿这个品牌，今天和昨天是一样的，在这个框架里，设计师卡尔-拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)有一定自由，可以实现自己的想法。

　　本季的香奈儿呈现了雪天使和报春花，以融化的冰山为背景；棕色的粗花呢夹克，搭配毛茸茸的皮草长裤和半裙；小巧的高腰连衣裙、白色的安哥拉羊毛与蕾丝、水晶刺绣相混合，采用了珠宝装饰，搭配了长筒胶鞋。本季的东西一看还是香奈儿，但是多了创新。当然也是有好有坏。

　　Kenzo的设计师Antonio Marras同样采取了一些有效措施，细条纹西装料与花朵相融合，法兰绒与珠片和纽扣组合，体现出很好的幽默感。

　　Thierry Mugler本季重推整套女装系列。Rosemary Rodriguez的任务更艰巨了。Mugler在80年代很出名，风格上宽肩细腰，很具有挑逗性。本季的皮裙和长度过臀的夹克是个有趣的开始，看得出，这一线正在变革。

　　当然，如果一家服装公司没有历史，就会有相反的问题：必须在时装界取得一席之地，证明自己的合法性，给自己编一个故事。最快捷的方式就是把自己和某个重要的时尚人物联系起来。

　　例如，5年前，Giambattista Valli推出了自己的同名线。他一贯关注社交名流，本季制作了60年代风格的彩色裙子，臀部环绕着蝴蝶结；蓝色豌豆夹克的中间部位采用了透明雪纺。整个系列中，只有最后出场的红毯礼服显得与众不同，很有伊夫斯-圣洛朗的感觉(好像在小宫的展览上见过)。