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时尚出位 现实主义者之梦

《职业经理人周刊》

  与一年前相比,美国经济仍处于低谷,但仿佛现出一线亮光:格林斯潘用以衡量经济反弹的著名指标——男式内裤——出现销售增长;上一季度的油漆销量上升9%,证实大众手里终于有了余钱可以整修家中剥落旧墙;而8 月的零售业销售额攀升将近3 个百分点,是最近三年半来增长最快的一月。回到纽约时装周现场,设计师们可以松口气了吗?显然没有。相反,为了摆脱深陷经济泥潭的困境,纽约的设计师们终于不得不对现实妥协。毕竟消费者手中的钱买了内裤和油漆之后,也已所剩无几。

  伴随着持续低靡的市场表现,时装界谨慎步入本世纪的第二个十年。新的时代呼唤新的英雄。经济危机是对时装业的一次强制洗牌,谁能在乱世中脱颖而出,谁就是胜利者。价格亲民、款式多元的Tory Burch 和Phillip Lim 并不属于一线设计师的行列,没有人期待他们引领潮流,或带来激动人心的时装秀,但就是这样好穿好卖的系列——“男朋友外套”、格子短裤、郁金香裙和锥形裤——如今受到买家的追捧。

  实穿是王道

  在销售压力和竞争压力的双重考验下,设计师必须调低售价,精益求精——这是零售商的建议。2010 年春夏纽约时装周正是双方妥协的产物:日装的比例上升,2000 美元的连衣裙让位于1000 美元以下容易搭配的单品,昂贵的丝绸和提花面料相对减少,增多的是复杂的立体褶皱。

  Donna Karan 的系列满足上述所有特点。在多年的迷失后,她终于找回自己的定位:为女性思考的女性设计师。在奢侈品市场日新月异的上个十年,Karan 保守的职业装被批评为沉闷和过时;而当时装设计向实用性发展,她的第二春来临了。上个秋冬,她的中裙套装和垂坠连衣裙成功入选Style.com 的“十大发布会”名单;半年后的现在,她依法炮制出另一个出色的系列。改头换面的权力套装由灰色或石灰白的亚麻斜纹布制成,上半身不再是正统西装,而是和服式样的裹身外套,既能搭配及膝裙,也能搭配长裤。

  如果Karan 是纽约时装的典型,Rodarte 则是个彻头彻尾的离经叛道者。不管新系列的出发点究竟是加洲秃鹰还是《勇敢的心》,那些由不同面料“拼凑”而成的连衣裙和用流苏及网状皮革制成的武士服始终让人捉摸不透。Kate 和Laura Mulleavy 能在短短几年间成为纽约时装周的明星,归功于她们对风格和工艺水准的坚持。

  价廉更重要

  同样是让面料经过水洗、皱化、钻孔、撕扯、悬垂,Calvin Klein 的过渡色马海毛连衣裙却和Rodarte 有着千差万别。Fransisco Costa 放弃了张扬的轮廓,让各种新型面料——丝绸与棉的混合织物,布满密褶的乌干纱——成为发布会的主角。经济危机当下,Costa和Mulleavy 姐妹能继续负担昂贵的面料和制作费用,做自己喜欢的设计,已经算得上幸运。

  和纽约的多数设计师一样,Narciso Rodriguez 的新系列包括多款价格低于1000 美元的裙子,这是应零售商要求所做的改变。通常,他的连衣裙售价在1800 美元以上。为了控制成本,设计师不得不采用相对便宜的面料,这就是为什么本季你会看到这么多的亚麻和棉,为什么一个系列里同一种印花多次出现。在把早春系列的价位调低40% 后,Vera Wang 半开玩笑地说,未来的时装界将是一片广东绉纱的海洋。

  有时候,你需要这些T 台之外的知识来帮助你更好地理解一个系列。要知道设计师的日常工作不单单是设计而已,选购面料、计算开支、和买家打交道都将侵占他的时间,甚至决定他的设计。Rodriguez 正忙着与eBay 合作发布平价系列,所以新系列表现平平是因为分身乏术吗?当然,裙子的剪裁依旧精良(灵感来自英国艺术家BarbaraHepworth 的雕塑作品),只是款式重复率太高,精彩程度不够。在《ProjectRunway》任评委的Michael Kors 同样日理万机,他的新系列在解构上做文章,然而一件镂空的毛衣背后,真正有多少创意呢?

  相比之下,Oscar de la Renta 的每件设计都有所不同,用色、面料、刺绣等各细节均有效完成使命,并非只是为了炫技。随着Dior 首席裁缝RaffaeleIlardo 的加入,de la Renta 的团队如虎添翼:紫罗兰色的公爵缎连衣裙有丰腴的肩部设计,蓝白相间的花瓣状雪纺裙轻盈得像羽毛。虽然以设计昂贵晚礼服闻名,de la Renta 亦直面现实,选择了一种产自韩国的罗锦缎,价格比意大利出品的便宜三分之二。

    顾客当为先

  不过,de la Renta 的一点点改变不足以吸引曼哈顿街头“潮人”的目光,正如他们不会留意到Ralph Rucci刚刚发布了自己几年来最出色的一个系列,也不会关心Carolina Herrera 花大量时间研发出的褶皱面料。ProenzaSchouler 的冲浪系列才符合他们的胃口。从模特的紫色头发、过高的裙子下摆和炫目的扎染印花来看,JackMcCollough 和Lazaro Fernandez 已经放弃了30 岁以上的顾客。

  你不必知道Balenciaga 几年前做过类似的海军和潜水系列,也看得出Proenza Schouler 的打褶皮裙和长裤上有Nicolas Ghesquiere 的影子,你甚至不用知道Schouler 的现任配饰设计师根本就来自Balenciaga。McCollough和Fernandez 似乎还从Balmain、Givenchy 和Wang 的走红中获得启发:只需把皮衣、大领口T 恤、有垫肩的西装外套、紧身迷你裙和厚底高跟鞋变着法子送上T 台,发布会定能取得成功,因为今天的年轻姑娘都爱这么穿。

  包括Devon Aoki、Jen Brill、JuliaRestoin-Roitfeld 在内的“it 女郎”出现在Alexander Wang 的发布会前排,一样的中分长发,相似的全黑打扮,露出长腿。Wang 的设计风格很大程度上可以概括当今女性的时髦观。不过,设计师此番离开了安全地带,试图用一个以橄榄球为主题的运动风格系列,证明自己在设计背心裙和帽衫之外还能胜任其它廓型。方肩毛衣和无袖卡其外套依然能博得派对女孩欢心,但古怪的羊腿袖上衣和皮质拳击手短裤也有可能让他流失一部分忠实顾客。

  梦想最时髦

  让Marc Jacobs 来改变我们的着装和审美吧!在充斥着花边与装饰的浪漫主义系列结束之后,Jacobs 在后台宣称自己已经厌倦了一身黑色和满是铆钉的所谓时髦。他的新系列是对“丑陋之美”的又一次实践:一身造型包括多达六件单品的混搭,翻滚着荷叶边的连衣裙套穿在衬衫之上,底下再配以肉色半透明的“外婆睡裤”。尽管新系列再度被指借鉴川久保玲,但充满想象力和调侃意味的内衣外穿和层叠套穿早已是Jacobs 的个人标签。做点缀用的老气缎面胸罩和无下装造型,顺便把坐在观众席上的Lady Gaga 揶揄了一把。

  《国际先驱论坛报》的SuzyMenkes 用“一场诗意的逃逸”来形容Marc Jacobs 的系列,然而Jacobs 并没有全然逃避现实。将秀上的搭配拆开来看,军装夹克、饰荷叶边外套、长度超过膝盖的半身裙,都将成为零售市场上的亮点,大龄女性的福音。

  显然,今天的时尚已避不开经济危机的话题,但当Ralph Lauren 称大萧条时期为新系列的灵感时,人们仍克制不住厌烦感,毕竟相关话题已经讲了一遍又一遍,何况这个系列里的印花村姑裙和工装牛仔裤并未能体现出设计师想法的深度和新意。还是Marc Jacobs说得好:在时装秀上演的那10 多分钟里,让我们先别去想这些,姑且回到芭蕾、歌剧、夜总会中去吧!

来源:外滩画报 王未末
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